时尚圈新秩序登场！米兰、巴黎2026春夏“首秀潮”开启新篇开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025

2025-10-06 07:15:38　　点击量：

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　　巴黎时装周备受瞩目的一页，在杜乐丽花园（JARDIN DES TUILERIES）的夜幕下优雅写下。在万众期待的氛围下，Jonathan Anderson终于发表了他执掌Dior的首个女装系列，这场时装秀不仅是他的“成绩单”，更印证着新Dior时代的来临。作为Loewe的前创意总监，他将其现代化和创新方面的大胆风格带入Dior。面对拥有悠久历史和传统的品牌，不仅肩负着品牌大量设计任务，还需要维持并塑造其奢华、精致的形象。

　　在时装秀刚开始之际，品牌在一座巨型倒立金字塔屏幕上投影了一段影片，回顾了Dior历任创意总监如Maria Grazia Chiuri、John Galliano和Raf Simons的经典瞬间，以及像戴安娜王妃这样的象征性人物，以此引入，表达自己的首个系列，从而对过往不同时代下Miss Dior的一番致敬。正如他在秀场笔记上如此写道的：“要深入House of Dior，必先与其历史共鸣，解读深植集体记忆的设计语言。”

　　本系列中，最引人入胜的，必定是一件缩小版的Bar Jacket，Anderson将其融入戏剧性美学，先是缩小了Bar Jacket的剪裁轮廓，采用镂空设计，并融入带有缎带的环形扭曲造型。而带着玩笑意味的燕尾服T-Shirt与休闲运动装放在一起，让严肃与轻松碰撞出新意，这种带点幽默的设计，让Dior 变得更活泼、好玩。这次Anderson对于New Look的致敬，也是一次大胆的颠覆，彷彿将高级订制服的灵魂注入了一份年轻活力。

　　当奢华融入家居状态，Louis Vuitton 2026春夏女装系列会告诉我们有关穿搭的全新想象。女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 以超越时装的视野，将建筑感廓形的利落线条与文艺复兴时期的古典意蕴相融合，不仅重塑了服饰的美学表达，更亲手勾勒出秀场空间的叙事内核。布景由巴黎知名的室内空间设计师Marie-Anne Derville参与，场景融合了Art Deco家具、古典雕塑、装饰艺术家具等作为混合年代的空间陈设，焕发当代格调，向观众呈现了一场徜徉于18世纪至今法式美学的沉浸式体验。

　　Louis Vuitton 2026春夏女装的惊艳，藏于细节工艺：钉珠、蕾丝、流苏、蝴蝶结、刺绣亮片与金属质感材质交织，如卢浮宫建筑般精致，沉淀出厚重历史感。本季打破过往华丽厚重，以“轻与软”重构奢华，轻柔罗纱、丝绸搭配羊羔毛，兼具古典肖像画的温柔与现代居家的柔和触感，传递自洽松弛的生活态度。而色彩则以“夏季寓所”为灵感，从裸色、浅粉、米白过渡到浓烈印花与醇厚黑色，平衡中性色与对比色；设计内核强调 “为自己着装”，以真实个性为奢侈本质。在廓形上，Nicolas Ghesquière转向松弛飘逸风格，宽松剪裁中保留精致感。阔腿长裤、褶皱层叠单品、造型感毛衣与衬衫，兼顾舒适随性与高级格调，勾勒出力量与柔美并存的女性形象。

　　在巴黎时装周，Anthony Vaccarello正式发布Saint Laurent 2026春夏女装系列，以强势而自信的姿态，进一步巩固他为品牌擘画的蓝图。Anthony Vaccarello在本季成功塑造了一位戏剧化且魅惑的法国女性形象。Vaccarello以身形为核心，打造出一系列既极简亦极具感官张力的造型。开场十余套造型以皮革为核心，无论是搭配铅笔裙的箱型皮夹克，还是全身的黑白皮革套装，都塑造出鲜明的力量感。搭配超大黑色太阳镜复刻时代风华，瞬间营造出纸醉金迷的黄金年代氛围。

　　曾几何时，那位白发如雪却依旧风度翩翩的老先生Giorgio Armani，总会从幕布后从容走出，以目光与掌声回应全场的期待。而今，那道熟悉的身影虽不再出现，却从未真正远去。我们始终深信，风格本身即是他不灭的身影：是剪裁里藏不住的优雅风骨，是面料中流淌的细腻匠心，是数十年如一日对“质感”的坚守。他不曾离开时尚的舞台，只是卸下了幕前的角色，化作一种精神符号，以更永恒的方式，与每一件带着Armani印记的作品、与每一份热爱时尚的心意，继续共舞。

　　此次大秀，与Armani并肩同行的老友们，包括凯特·布兰切特（Cate Blanchett）、格伦·克洛斯（Glenn Close）、李察·基尔（Richard Gere）、章子怡与胡歌等明星，周日都出席了在米兰举行的乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）2026年春夏系列时装秀，这也是刚刚去世不久的Giorgio Armani亲手构思的最后一个系列。而观秀宛如一场庆典式回顾，回望他过往50 年在时装领域的独到手笔与深远影响。从某种意义上而言，此系列既是设计理念的诠释，也标志着一个时代的落幕与新篇章的开启。

　　这场革新，最根本的蜕变必然落在品牌格调的彻底转向，既是对品牌史的敬意，也是在表明其将从根基出发，验证什么是Gucci的原型。《La Famiglia》并未从传统服装展示做起，而是以一个巨大的、镀金边框里的标志性Monogram行李箱开篇。这些角色组合既包含意大利风格的原型，也涵盖了现代全球时尚语境中的人物象征。Demna在接受媒体访问时提到：“我在想，不同的人如何穿Gucci，Gucci对他们意味着什么，从历史里到当下的每一种人。”

　　米兰时装周结束后不久，Fendi正式宣布品牌第三代传承人Silvia Venturini Fendi即将卸任艺术总监一职，这场大秀即是Silvia的告别秀，也意味着品牌或将再次由外部人才接任创意大权。回到Silvia的职业生涯上看，她从1992年起在Karl Lagerfeld身边担任创意副手，在1997年设计出品牌标志性的Baguette手袋，在进入21世纪后大力扶持意大利乃至世界范围内的民间手工艺，更不用说在年初完美主导了品牌100周年的纪念大秀，她的在场即是Fendi家族精神的延续。

　　本季系列创作轻盈，以Marc Newson构想的像素化色域打造万花筒般秀场，运动元素与高级时装流畅融合，雏菊意象显轻盈典雅，尽显“举重若轻”。“系列流露自在缤纷的从容态度，带有浪漫的优雅气息。它没有单一的定义，而是在日常生活与精湛工艺之间流动自如。看似简单的姿态，背后却蕴含着繁复的工艺。这种二元性一直深深吸引着我。”Silvia表示，“我根本不执着于青春。”面对这个青春洋溢的系列时，她是这样解释自己心态的，“我推崇那些自然平静地老去的人。”诚然，如今已过花甲之年的Silvia，也即将迎来属于更平和的人生新阶段，她没有辜负家族长辈们的嘱托，也会继续以另一种方式，注视着品牌走向未来。

　　Fendi 2026春夏男女装统一设计理念：鲜明色彩与品牌标志性轮廓交织，在正负空间与轻盈体量间造失重感，经典元素解构重组，加之内外翻转设计，显现代亲密美学。亮色纽扣袢点缀夹克与裙装，实现造型灵活调节；面料兼顾挺括、通透与光泽，为都市穿搭提供前卫实用选择。细节上，柔软西装与运动服饰含敞开拉链、束腰等设计，不规则百褶、材质拼接、钉珠刺绣显工艺；运动裤装用定制羊毛面料，西装融入彩色抽绳等运动细节；面料含欧根纱、网状镂空等，3D塑胶蛋形花朵增触感层次。色彩从纯白、水泥灰等过渡到糖果色，混搭同色阶或意外配色，散发出欢愉能量。

　　在2026春夏时装周众多新任设计师中，若论压力之最，42岁的意大利设计师Dario Vitale 或许首当其冲。作为首位非Versace家族出身却扛起品牌大旗的掌舵者，他面前的挑战清晰而沉重：前有Donatella Versace执掌品牌数十年的深厚积淀，如今Donatella虽以品牌大使身份继续守护Gianni的设计遗产，但其留下的风格烙印早已深入人心；加之Versace正处于被Prada母公司收购的关键过渡期，而Vitale正是从Prada旗下Miu Miu女装设计总监的位置上被延揽而来，双重身份的转换与品牌转型的阵痛，让他的首秀从一开始就备受瞩目。

　　但压力并未压垮Vitale，反而激发出他重塑品牌的强烈信念。他为Versace带来的，是一场彻底的价值重思：打破品牌过往矗立于神坛的华丽印象，将其从“殿堂专属”拉回“日常衣橱”，让Versace真正融入生活场景。“Versace不再只是拖地长礼服的代名词。”Vitale 的话语直白而坚定，“我身边很多朋友，宁愿穿刺绣皮背心去夜店，也不想把它穿进大都会博物馆。”这份对“日常奢华”的追求，成为他重构品牌的核心主张。

　　而本季最具颠覆性的，莫过于对“Versace式性感”的重构。它不再是过往的繁丽诱惑，而是一种不按常理出牌的张力：开场的针织连身裙带着Grès式古典雕塑的优雅轮廓，结尾却以简约的logo briefs勾勒随性；上衣切割如迈阿密海滩的健身背心，边缘刻意保留不修边幅的粗犷感；高腰牛仔裤的拉链半掩半露，透着漫不经心的慵懒；首次亮相的“锁链盔甲式” 胸衣与裙装组合，本是充满力量感的华丽设计，却被一件羊绒小外套随意系于腰间，瞬间消解了隆重感。这种“不完美的真实”，正是年轻世代所推崇的玩味与叛逆，也让Versace的性感有了更贴近生活的温度。作为Miu Miu前成衣设计总监，Dario Vitale表示，他在此次系列中勇于拥抱鲜艳色彩、大胆图案，并以独到方式解读Versace文化印记，同时更多扎根于现实而非幻想，为品牌注入全新视角。

　　“我想把Bottega Veneta当作一个有生命的人，去讲述这个品牌的旅程。”Trotter在发表大秀后分享道。“同时，也揉合了我的个人经验：刚抵达米兰时，我眼中的这座城市灰暗、冷冽甚至有些严苛，但随着时间过去，我逐渐看见隐藏其中的美丽，这正是我想透过这场大秀表达的。我曾花时间走访威尼托与威尼斯，深入和工匠们交流，也翻阅了品牌的档案。对我来说，1966至1967年间是理想的起点：我在那里发现了柔软的功能性，还有当时女性的解放精神，那是一种大胆的自信：要背上一只没有Logo的包，你必须足够自信。”

　　Simone交出的首个系列，彻底褪去前任Lucie和Luke Meier在七年任期内为品牌带来的艺术化细节与电影感光彩，让品牌“纯粹与真诚”、“清晰与削减”的核心价值自然流露，既勾勒出焕然一新的风格方向，又保留了熟悉的品牌基因。此次大秀选址极具深意，选择在品牌位于PIAZZA CASTELLO的米兰总部，此番也是自2017年后首次回归此地，象征着对品牌本源的回溯。Simone在采访中以“APPARENT SIMPLICITY（表面简约）”定义该系列：看似简洁的服饰背后，藏着深厚的美学概念与丰富的细节巧思。

　　与前任时代相比，Simone笔下的色彩更为大胆跳脱：他将艺术家Yves Klein标志性的“IKB 电光蓝”融入设计，让这一强烈色调与品牌经典的深炭灰、米白、驼色等中性色碰撞，为服饰注入全新活力与现代感。系列最吸睛的莫过于“镂空”元素，裙装上若隐若现的镂空与切割，既是克制的性感表达，更是对艺术家Lucio Fontana切割系列作品的致敬，巧妙将艺术与极简服装融合。现场，观众以两次掌声向他的Jil Sander致意。

　　对Ferragamo跨越百年的档案了然于心的Davis，再度为2026春夏从历史采撷灵感。在 Ferragamo 2026 春夏系列的创作叙事里，创意总监Davis将时光指针拨回品牌诞生的起点 ——1925 年，一张尘封于品牌档案数据库的老照片，成为解锁全新系列的灵感密钥。照片中，女星 Lola Todd 身着豹纹单品的经典影像，不仅定格了那个时代的优雅格调，更牵引着 Davis 深入探索1920至1930年爵士年代（Jazz Age）的非裔美国文化，开启一场跨越百年的时尚溯源之旅。对Davis而言，爵士年代的魅力不仅在于灵动的节奏与自由的精神，更在于其背后多元文化交融的深刻底蕴。他透露：“我对于当时某些材质、印花与纺织品如何自非洲与加勒比地区进口至欧美，并演变为社会地位象征的过程深感兴趣。”系列中不少动物纹与鲜艳色彩，都反应着这些心境。